N.HOOLYWOOD 尾花大輔が更新してきた、服をつくるためのルール

—TFPでは初のインタビューなので、N.HOOLYWOOD の歩みを少し遡りながら伺います。2001年のデビュー後、東京でコレクションを重ね、2010年には発表の場をニューヨークへ。常田大希さんが音楽制作を担当し、チェロの生演奏を披露した2020年秋冬が、リアルなショー形式としては最後になりました。

そうだね。常田くんとやったのが、オフラインで見せたラストコレクションになった。あの時、コレクションラインではなく、初めてCOMPILEの服だけでやったんですよ。スタイリストが宇佐美（陽平）くんになって3シーズン目だったかな。テーマ性がなくても、洋服と向き合って、ちゃんと着せれば、こんなにきれいに見えるんだとわかった。

 

—その COMPILE は、もともとドレスラインとして始まり、パリで展示会もしていましたよね。

そう。当時、CAROL CHRISTIAN POELL (キャロル クリスチャン ポエル) とかも2ラックぐらいで展示会をやっていて「あの感じいいよね」って。

 

—初期のN.HOOLYWOODは、ファッションとは一見接点のないところをフックにして、マニアックに掘り下げてました。医療、宇宙、写真とか。次は何が出てくるんだろうと毎シーズン楽しみでした。

そうでもしないと、何が正しいかっていうのが自分でわからなかったから。歴史的な出来事とか人物にフォーカスして、そこに壁打ちしていかないと、自分の立ち位置がよくわかってなかった。周りからいろいろ期待もされていたから、必死でした。

 

—当時いろんなデザイナーに取材する中で、尾花さんほど考えがまとまっている人はいないなと感動していたんです。テープを起こすだけで、そのままレポートとして成立するような美しさで。なぜあれだけ整理されていたのか、今少しわかった気がします。

歴史的なことを伝えるわけだから「こういうことがあって、これができました」って言えば、非常に納得してもらえるんですよ。でも、それがかっこいいかどうかっていうのは別問題でしょ。テーマがあるがゆえに、レギュレーションがキツすぎて、考える自由度がなくなっていった。それは逆に言うと、自分がある程度想像できるようになってきたという表れでもあったと思うんだけど、すごくジレンマが出るようになっていって。コレクションよりも、もうちょっと服にフォーカスしたシリーズのほうが、自分にとっては気持ちよくなってきたんだよね。

—発表の場をニューヨークへ移してからも、しばらくはテーマを深く掘り下げる方法を続けていましたよね。

ニューヨークに行ってアメリカの歴史を紐解くっていうのは、立場を逆にすれば、アメリカ人が日本に来て、日本の歴史を紐解いて、なんちゃって日本みたいなことをやっているのと同じなのかなって。なんか、その気持ち悪さってあるじゃない。実際、アメリカンギークなんて言われたりもして。何やってんだろう、僕ら…… みたいな気持ちになって。さっきも話に出たけど、最後は常田くんに参加してもらって、本当にシンプルに洋服と向き合ったコレクションをやって、一回幕を閉じるわけなんだよね。

何が正しいかを探していた

—そもそも、なぜ発表の場にニューヨークを選んだんですか。尾花さんが古着を通じて見てきたアメリカと、ニューヨークのファッションって、かなり距離がありますよね。

めちゃくちゃ衝動的だった。それまでずっと、受け身の状況が多かったんですよ。そもそもコレクションを始めたのもそうで。二村 (毅) さんから話が来て「興味ある？」と言われて「ああ、わかりました」みたいな。「展示会、こういうのやったほうがいいんじゃない？」と言われたら「じゃあ、わかりました」とか。自分からやったことって、ニューヨークを始めるまで一回もなかった。

 

—意外です。むしろ、自分から仕掛けているように見えていました。

当時は YouTube がやっと出てきたぐらいの頃だった。これから動画配信やインターネットが来そうだなと思った。そしたら、どこでやっても見てもらえるようになる。一方で、日本でショーをやっても「さすがだよね」「安定のN.HOOLYWOODだよね」って、いいことばっかり言われて。

 

—確かに、自分も言っていました……

本質をわかってるのかなって、ものすごくフラストレーションが溜まっていた。じゃあ好きな場所でやろう。そっか、アメリカだ。でもLAだとコレクションが成立していないから、じゃあニューヨークだ、行こうって。で、実際に行ったら、僕の知っているアメリカとは全く違った。ニューヨークという独立した違う国でやってるみたいな。不思議な感じだった。

 

—どのくらい続けました？

10年。ニューヨークで10年続けたブランドは他にないって、レビューで書いてもらったことがあったよ。ニューヨークって、それだけファッションビジネスでゴリゴリ動いてる場所なんだなと思うよね。そこを踏み台にして、次に行く。

 

—そんな中で10年も生き延びた。

いや、俺は踏み台にできてないんだからさ。成功できてない側だと思うよ。

 

—でも、ブランドが26年続いて、表参道のこの場所に店を構え続けている。その事実だけでも、すごいことだと思います。振り返ると、古着はずっとベースにありますか。

古着屋が古着っぽいものをつくるって、ありきたりすぎる。だから、ちゃんとデザインをしていこうという意識がものすごく高かった。割と早い段階で、古着からのインスピレーションは使わなくなったかな。年間を通して何度かアメリカへ行って、サンプルとして買ったりはするんだけど。本来はただのリメイクから始まっているにもかかわらず、ブランドを始めてから10年ぐらいは、自分の出自に対してディスるようなデザインを一生懸命やってた気がしますね。

 

—知っているからこそ、そのまま使うことに抵抗がある。

昔は俺、アメリカ古着一本槍だったじゃないですか。デザイナーが古着からインスピレーションを得る時って、そもそも古着をそこまで知らないことも多いから、すごく素直な表現になるんですよ。でも、オリジナルを知っている俺からすると、オリジナルを超えられないから歯がゆい。もちろん、他のデザイナーがつくるものを見るのは、別に歯がゆくないですよ。ただ、自分がそれをやっちゃうとね、それってクリエイティブじゃないな、とか。だから、とにかく古着から遠いデザインというところを、すごく意識してやってたのが最初だろうね。

—古着から意識的に遠ざかろうとしていた一方で、2009年にはミリタリーを軸にTPESが始まります。原点に改めて向き合う試みなのかなと思っていました。

いや、そこはどちらかというと、自分はミリタリーの服をよく着てるよな、っていうところから、ラインをつくっちゃおうっていう流れですね。TPESを始めた頃は、コレクションラインをまだ出していたし、COMPILE、UNDER SUMMIT WEAR（アンダーサミットウエア）といくつかの軸があった。俺、何でもカテゴライズしないと、自分の中で統制が取れなくなっちゃうんですよ。

 

—TPES は原点回帰ではない。

リアルだったんだろうね、自分らがね。それで始めることになった。ちょっと記憶が定かじゃないけど、TPESっていう名前も最初からついてなかったんじゃないかな。当時を知る人間がもう一人ぐらいしかいないし、そいつに聞いても覚えてなさそう。

 

—尾花さんが16歳の頃と今とでは、同じ古着でも、見るところは違うと思いますか。

昔のほうが、古着を見たときに「このディテール、かっこいい」って、目につくところを拾う見方が強かったかな。

 

—今は、まず何を見るんですか。

たとえばミリタリーウエアの魅力って、単品でももちろんかっこいいんだけど、昔の軍資料とか記録写真を見ると、また違うんですよ。そこに写っている人って、おしゃれをしようとしているわけじゃないでしょ。ユニフォームであって、必要だからその格好をしている。だけど、そのおしゃれじゃない着こなしの中で「これ、何着てるんだろう」「あ、これ気になる。じゃあ探そう」とかなって。実物を見つけたら「うわ、こんななんだ」って。

 

—なぜそうなっているのか、を見る？

ファッションシューティングやビジュアルって、基本的にはかっこいいことを目指して撮るでしょう。でも、このミリタリーのカテゴリーでは、必要に応じた格好をしている状態を見せたい。軍から「この上着にはこのズボン」とセットで供給されて、そのまま着ている。その写真を見て「このまま全部は着られないけど、この上着だけだったらかっこいいよね」とか。そこからワンパーツだけ拾ったときに初めてかっこいいと思う。TPES のアイテムのつくり方も基本的にはそうなんです。だって「ミリタリーアイテムからインスピレーションを受けています」だけだったら、世の中にごまんとあるからね。

 

—では、TPES では何を起点に服をつくるのでしょうか。

僕らがやっているのは「もし軍から依頼されて、何かをつくらなきゃいけなかったら」ということ。リアルなエビデンスに基づいて想定して「今シーズンはこういうところに納入しよう」「海軍のこういう特殊部隊のためにつくりましょう」とか、そこから組み立てていく。だから、ファッションありきじゃない。ファッションのエッセンスを入れるのは最後。つくるプロセス自体が、うちの中でも他のカテゴリーと全然違う。

 

—そうすると、レギュレーションが大切になる？

そうだね。当然ミリタリーアイテムは、いろんなレギュレーションのもとでつくられているから。実際につくるときも「かっこいいから、ここにファスナーつけちゃおう」とか、そういうことはマジでないから。一方で、たとえば座って作業するとして、ボトムスのここ（サイド）にポケットがあったら取り出しづらい。でも横にもファスナーがあれば、座ったまま上からアクセスできるでしょう、とか。機能性も真剣に一緒に考える。別のサンプルにいい機能が見つかったら、それを着づらい服へ移植すれば、アップデートされて、本当に軍で採用してもらえるんじゃないか、とかね。

 

—現在、ブランドの大きな軸は COMPILE と TPES？

大きくはそうだね。あと最近は、不定期に「Lot.087」っていうのをつくったり。僕、尾花だから 087。

 

—なるほど。

スタッフが「尾花さんが着てたアレ、かっこいい」とか言ってくれると「わかった。じゃあLot.087でやろうか」ってなる。ジャンルはバラバラ。ジュエリーでもいいし、靴でもいいし、バッグでもウェアでもいい。そういうのを不定期でやってます。

 

—それは TPES の中で？

いや、そこはもう何でも。俺がリアルに使っているものだから、カテゴリーを横断するし、より私的なプロダクトです。で、最近は古着の革ジャンを着ていたから、それのリメイクと、N-3Bのリメイクをつくりました。これを出すんだったら、もともとのインスピレーション源がどういうものか見せよう、っていうことで立ち上げたのが、今回の展示なんです。

—展示品は大阪に保管していたもの？ ここにあるのはほんの一部ですか。

そうだね。大阪の事務所から。でも、そんなにないよ。俺、元々古着屋だし、あんまり収集癖がなくて。古着って売んなきゃダメじゃない？

 

—循環させたい？

そう、循環。自分の手元に置いておくことにあんまり執着がない。なんかね、滞留してるのが嫌いなんだよね。大事だからって取っておく人は多いと思うんだけど。確かにある程度集めるまでは楽しい。でも、滞留すると気がまわらなくなる気がするから、僕は好きじゃない。常に買ってるから、足されちゃうけど。

 

—今も買い続けているんですね。

めっちゃ買い続けてる。メルカリでもヤフオクでも何でも。でも売っちゃう、というか、あげちゃう。古着のフリーマーケットとかでも、わざと格安で売るのよ。

—その心は。

自分が若かった頃、どこかですごくいいものを安く買えた時の感動って忘れないから。それをね、与えてあげようと思って。VCM に出店した時は、オール 5000円とかで。

 

—安すぎる。

30万円とかするやつも。それが買ってくれた人の思い出になって、楽しんでもらえればいいな、みたいな。

 

—今回展示しているものは？ このために改めて集め直したのですか。

全然。ここにあるのは割と滞留したものかな。

—では、尾花さんのところに滞留するのは、どんなものですか。

あくまでも資料として意味があるもの。コレクションとして残すっていう感覚ではない。服をつくるときに、サンプルがあるかないかで、パタンナーや生産チームの機動力も違うから。今回の展示が終わったら、もういらないから処分しといて、みたいになるかもしれない。

今のほうが、レギュレーションは厳しい

—現在の TPES は、どんなサイクルでつくっていますか。

コレクションと一緒で、年2回の発表に向けて、常に何か追っかけてるかな。単品でいくつかつくる時も、ひとつのコレクションとして出したい。今回は第二次世界大戦頃の空軍にフォーカスします、とか。今回はベトナム戦争時代のこういう人たちにフォーカスしましょう、とか。その点で、テーマ性はあるかな。

 

—テーマを決めて掘り下げるという意味では、初期のコレクションのつくり方と近い？

ある意味、コレクションよりレギュレーションがキツいかもね。時代があるし、米軍なのかベルギー軍なのか、NATOなのか。国も関わってくる。その年代の、どういう舞台にいる人たちなのか。そこまでフォーカスしたほうが、つくる理由が明確になる。最新の軍のあり方って、服の機能性が高まって、どの軍でも使えるように共通化されているんですよ。統一すればコストパフォーマンスもいいし、どんどん簡素化されていく。それはそれで面白い。でも昔のほうが「わざわざそんなものをこのためだけにつくる必要ある？」みたいな面白いものがいっぱいあったよね。

 

—尾花さんが参照するミリタリーで、一番新しいものはどのくらいですか。

超最新で、超レアなやつもありますよ。2年半くらい前に、パンツだけで50万円くらい出して買ったものがある。

 

—最新なのに、すでにレアなんですね。

放出されないから。Patagonia (パタゴニア) のロストアローっていうシリーズなんだけど、特殊部隊用か何かにつくられたみたいで、マーケットに出てこない。そもそも軍物って、軍人さんの私物じゃなくて軍の所有物だから。返還しなきゃいけないのが基本義務なので。

—「TEST PRODUCT」という名前はどこから？

米軍にはテストサンプルをつくる機関があって。たとえばミルスペックに DPSC とか書いてあったら、そこでテストサンプルをつくった証拠になる。米軍って本当に特別で、何がどういう理由でつくられたか、管理番号も含めて全部スペックに残ってる。ほかの軍にはなかなかないよ。戦時中のものだと、本当に「TEST SAMPLE」と入ったタグがついているものもある。常にテストをして、それをちゃんと現場で使えるものへ変えていく。だから僕らも同じように、自分たちがつくるものは正規採用されてはいないけれど「もし」という意味で、TEST PRODUCT EXCHANGE なんです。

 

—COMPILE と TPES が混ざることは？

絶対しない。年2回の大きなメインコレクションは COMPILE でやって、TPESも並行してテーマやシーズンを設けてやってます。

 

—メインとサブではなく、二軸として分けたほうがやりやすい？

そうだね。以前のようなやり方だと、テーマ追求型すぎるんですよ。買う側にしてみれば、どっちがどっちってわかっていない人も多いと思う。でも、やる側の気持ちとしては、コレクションラインをやるんだったら、アトモスフィア的な商品を出しちゃダメだよな、みたいなものが自分の中にあったりする。今は、肩肘張ってるものに対してあんまりかっこいいと思わない。だから、そういう意味でもコレクションラインはやらない。実際、ランウェイみたいなこともしてないし。

 

—今回の展示品、終わったら放出するかもとおっしゃってましたが、でもこれだけは絶対に持って帰るっていうのは？

もう二度と、一生存在しないだろうっていうものかな。ある意味、これが一番わかりやすいかも。タグを見るとわかるから。ほら、ちょうど書いてあるでしょ、BTSCって。普通のMA-1と比べて袖山が高かったり、リブが途中で縫い上がっていたり。ものすごく地味なところなんですけど、むちゃくちゃレアですね。

—どこで買ったんですか。

アメリカで Inspiration (インスピレーション) っていうヴィンテージのイベントがあって、その日本版が4年くらい前からあって、そこで買いました。25万円くらいだったかな。

 

—高いのか安いのか、もはやわからないです。

そうでしょ。わかんない人だったら3万円ぐらいで売っちゃうだろうし、俺だったら50万円ぐらいつける。それが古着なんですよ。だから、ものをよく知っている店員さんがいる古着屋の意見って、すごく強いわけだよね。まさに go-getter (ゴーゲッター) はそういう感じだった。

 

—今、特に集めているものは？

ミリタリージュエリー。このカレッジリング、ロケットになっていて大切な人の写真を入れられるの。あと、ドッグタグみたいなブレスレットとか。そういうのはちょいちょい買ってますね。

 

—尾花さん自身、服を着た時の説得力が昔からすごくありました。

洋服はさ、自分でその服に骨格を合わせるぐらいの気持ちで着ないとダメ。もはや歳も取ったし、うまく着こなさないと、軍物オタクのおじさんみたいになっちゃう。それは避けたい。やっぱりファッションでいたいじゃん。

 

—肉を落とすとかで体型ならまだ変えられそうですけど、骨格まで合わせるとなると相当ですね。

でも、姿勢も意識を変えると本当に変わるから。今の事務所は来たことがないんだっけ。すごいものが見れると思うよ。ボディラインを整えたり、肉体改造するためのスペースとか。スタッフが自由に使えるマシンを置いてて、軍の基地みたいになってるから。